Panorámica de Estambul desede la Torre Gálata
Espiritual y promiscua
Estambul invita a soñar con viajes lujosos y se ofrece al visitante cargada de sensaciones y sonidos
(Diario de León, 27/06/2010)
Es la segunda vez que aterrizo en Estambul, en el aeropuerto de
Atatürk, de esta bella y monstruosa urbe, cuyas dimensiones resultan
inabarcables, al menos para un viajero, salvo que éste se quede durante
varios meses -como hicieran Flaubert, Gautier o Nerval-, y se dedique a
recorrer palmo a palmo esta metrópolis, que a Juan Goytisolo se le
antoja espacio-palimpsesto, babel de lenguas, Bizancio-Constantinopla
fundada hace veintitantos siglos. Nada más llegar al aeropuerto -y
pagar religiosamente el visado-, me encamino a algún punto de
información para ver cómo puedo llegar al centro. Busco una oficina de
turismo antes incluso de cambiar guita. «Desde aquí no hay autobuses, sí
metro», me dice la chica de información, que me explica cómo puedo
llegar al centro, y se sonríe, simpática, cuando le muestro mis viejas
liras, ya inservibles.
Ayasofya
Desde Atatürk (estación de Havalimani) se
puede coger un metro, que te lleva hasta el centro histórico de
Sultanahmet, donde están algunas de las maravillas turcas: Santa Sofía,
la Mezquita Azul, el palacio de Topkapi, harén incluido, entre otras y
otros de singular valor.
Elijo la calle Akbiyik para alojarme, a
sabiendas de que en esta ciudad no resulta complicado encontrar dónde
hospedarse porque cuenta con una gran infraestructura hotelera, creada
sobre todo en estos últimos tiempos, debido a la masiva demanda de
turistas, que manan de cualquier esquina. La Akbiyik Caddesi parece una
calle americana de alguna ciudad californiana. Me hace recordar la Main
Street del Reino Disney. Muy cambiada he visto esta megalópolis con
respecto al 2001, año en que la visitara por primera vez. Ciudad en
constante cambio, a la que han aseado y maquillado como una capital
europea de altos vuelos por donde suelen transitar los turistas, véanse
la animada y chic Istiklal Caddesi o la Divanyolu. Esta última parte
desde Santa Sofía hasta la parada Çemberlitas, donde se encuentra un
famoso hammam, que hace las delicias de cualquier viajero.
Akbiyik Caddesi
Istiklal
Al
personal le gusta pasear por la Istiklal Caddesi, una larga, espaciosa y
occidentalizada calle peatonal, sólo interrumpida por un viejo y
turístico tranvía, que de vez en cuando parece embestir a la
muchedumbre. La Istiklal, con sus múltiples pasajes de estilo parisino,
como el Atlas, el Çiçek Pasaji o Cité de Pera (repleta de
bares-restaurantes, y justo al lado de un pintoresco mercado de pescado)
me hacen recordar la histórica calle de Saint Denis o a alguna calle
vienesa, con sus cafeterías y tiendas sofisticadas. En la Istiklal hay
multitud de bares, cafeterías como Madrid y Barcelona, contiguas,
restaurantes, delicias turcas, puestos de kebab, cines, tiendas de
libros y discos -véase la estupenda Mephisto, que encima sirve café y
té-. Otros sitios de la ciudad, en cambio, no gozan de tal glamur. No
hay más que darse una vuelta por el barrio situado en la parte baja de
la mezquita de la Süleymaniye Camii, donde se impone otra realidad, que
me hace recordar la Alfama o la Mourería de Lisboa, con la ropa tendida
en los exteriores de las casas de madera, harto inclinadas y ruinosas,
como si fueran a derrumbarse, mientras los guajes corretean por entre el
barro de las calles. O bien el comienzo, algo siniestro, de la Galip
Dede en dirección al barrio de los Genoveses. Incluso hay una calleja,
resguardada por tipos de dudosa catadura, que pretende ocultar el
puterío a los extranjeros en una ciudad entre promiscua y conservadora.
Sólo debes trepar unos metros por la Galip Dede en cuesta y algo
decadente, hasta que comienza la algarabía de puestos, las vitamin shop y
sus vendedores de zumos, etc., lo que me hace recordar la calle
Calderería (la vieja, y aun la nueva) de Granada.
Eminönü
De peregrinaje por la ciudad
Continúo mi peregrinaje por esta ciudad espiritual y promiscua,
estimulante y frenética, entre dos mundos no siempre reconciliables,
Oriente y Occidente, asentada sobre siete, como Roma, con sus bellas y
evocadoras siluetas de minaretes y cúpulas, que parecen tocar los
cielos... y sus muecines que resuenan en mis vísceras como llamadas de
fe. Me acerco a la meca del Pierre Loti, que no era ningún santo, solo
un novelista francés, cuya «ermita», situada en medio de un cementerio
apacible y bucólico, en el barrio de Eyüp, se ha convertido en un café
exitoso, con una terraza espectacular, en la que te puedes tomar un café
turco, y desde la que se contemplan maravillosas panorámicas de
«Istanbul», aunque me late que las mejores vistas de la ciudad se tienen
desde lo alto de la Torre Gálata.
Desde la terraza del Pierre Loti
El café Loti es muy apreciado por los
extranjeros, incluso por algunos bercianos, como Ovidio, el propietario
del Bodegón ponferradino. Luego de la visita tomo un bus de regreso
hasta Eminönü, otro lugar emblemático de la ciudad, desde donde se puede
embarcar hacia la parte asiática (Üskudär), o bien dar un paseo por el
Bósforo.
Estambul no turístico
Eminönü es uno de los lugares más transitados -tanto
por los estambulíes como por extranjeros-, donde hay muchos puestos de
pescado, que invitan a degustar un sabroso bocadillo de pescado asado a
la plancha.
Torre Gálata
Suleymaniye desde el Puente Gálata
Cruzo el puente Gálata, en dirección a la famosa
torre, la más antigua y bonita de Estambul, construida por los
genoveses. La subida a la torre en ascensor cuesta diez liras turcas,
pero merece mucho la pena, porque se puede atisbar toda la ciudad.
Visita indispensable, aunque no se vaya a comprar nada se me hace el
Gran bazar, «el reino de lo improbable- en él todo tiene cabida», según
Goytisolo. Enorme y bien organizado, no me resulta tan cautivador como
los zocos marrakchíes o la ancestral Medina de Fes-el-Bali.
Resulta inspirador recorrer la ciudad a pie, adentrarse sin rumbo fijo
en sus entrañas, que desprenden un intenso aroma, pues se trata de una
mágica y a la vez decadente ciudad, emplazada en un lugar de ensueño, a
orillas del mar Mármara y el estrecho del Bósforo. La Capital de tres
imperios invita a soñar con viajes lujosos en el Orient Express, de la
mano de Ágata Christie, y con harenes en el Topkapi.
Me dejo
llevar por mi instinto y brujuleo hasta llegar al acueducto Valens, en
el distrito de Fatih, como si de repente y bajo hipnosis estuviera
mirando para Segovia, en busca quizá de otro Estambul. Cuando uno se
siente en medio de calles y callejuelas atestadas hasta los topes, lo
mejor es dejarse extraviar, mezclarse con el bullicio, detenerse a
contemplar la algarabía: graciosos vendedores de helados, mozos tirando
por carros o con la carga sobre la cabeza, mercachifles y vendedores de
todo tipo, desde lotería -identificados con su gorro Milli Piyango-
hasta roscas de pan, cacahuetes, churros bañados en miel o bocadillos de
pescado, hasta maíces cocidos y castañas (kestane) asadas, con sus
carromatos de color rojo, tramposillos limpiadores de zapatos,
hombretones contemplando el vacío pausado de sus mentes, bien relajados,
mientras toman su té o café (turco), juegan al backgammon (su juego
preferido) o fuman tabaco dulce y afrutado en narguiles (otra de sus
pasiones) o pescadores apretujados sobre el puente de Gálata, bajo el
cual existe una gran variedad de restaurantes.
En realidad,
cualquier viaje a lugares conocidos resulta puro turisteo, tal vez
porque ya no existen verdaderos viajeros, salvo que uno logre ver con
otros ojos, como si mirara por primera y pudiera plasmarlo con lírica
salvaje, como hace Pamuk en Estambul, ciudad y recuerdos, obra
definitiva para quien quiera entender más y mejor esta ciudad «enorme,
histórica y descuidada», en blanco y negro, con cierto sabor a amargura.
Prosigo mi caminata por esta ciudad de bazares, donde todo se compra y
se vende, rumbo al Mercado Egipcio o Bazar de las Especias (Misir
Çarsisi), que es más coqueto que el Gran Bazar (Kapali Çarsi), y resulta
más afectivo y cercano, incluso por el carisma de sus vendedores. En
torno a este bazar «chico» se desarrolla una intensa vida comercial. Ya
en la oscura noche de las almas, errabundas en busca de algún destino,
regreso a la Akbiyik Caddesi por la siempre animada calle que recorre el
tranvía en dirección a la plaza de Sultanahmet. Se trata de la calle
Hüdavendigar, donde se halla el Orient Express, un elegante hotel
próximo a la Estación de tren Sirkeci. Si bien el Estambul «pobre» -por
tanto, no frecuentado por turistas- suele dormir temprano, por la
Hüdavendigar se pasean los turistas día y noche en busca de
restaurantes, algunos especializados en comida turca, donde resulta
habitual ver a una mujer a la entrada haciendo tortitas. Antes de
alcanzar la Akbiyik, me recreo en los obeliscos del hipódromo y sobre
todo en las mezquitas, tanto la Azul -cuya belleza espiritual, hecha
con seis minaretes, se me hace cautivadora- como Santa Sofía, a las que
no me resisto a hacer unas cuantas fotos, como si quisiera capturar su
alma, a través de simples imágenes. A menudo nos olvidamos los
extranjeros -nos recuerda Pamuk- que lo que moldea una ciudad es tanto
su apariencia exterior como el interior de sus casas y el paisaje de
los espacios cerrados.
Por el Bósforo
Amanece un
nuevo y grisáceo día, y aunque amenaza lluvia, lo que inevitablemente
deslucirá la belleza, siento una imperiosa necesidad de dar un paseo en
barco por el Bósforo. Un día sin sol puede desbaratar hasta un paseo por
este mar en movimiento. Sin embargo, las vistas sobre Estambul son
hermosas desde el barco. Uno de los grandes placeres que ofrece esta
ciudad «fantástica y antigua, pintoresca y remota», tanto de día como de
noche.
El barco sale del puerto de Eminönü y va bordeando la
ladera izquierda, esto es, la parte europea, pasando a la altura de
Tophane, el Dolmabahçe Sarayi, el barrio de Besiktas y Ortakoy hasta
cruzar el impresionante puente del Bósforo, que resulta de cierto
parecido con el puente 25 de Abril de Lisboa y aun con el Lions Gate de
Vancouver, entre otros. No en vano, Estambul y Vancouver aúnan tanto el
sabor de Oriente como de Occidente, y ambas ciudades -de gran belleza
paisajística- se encuentran rodeadas por mar. El regreso ladea la parte
asiática, el barrio de Üsküdar y la Torre de Leandro, hasta el punto de
partida. Con sol las cosas lucen de otro modo, y esta ciudad pierde
encanto cuando sopla una brisa marina helada y el cielo se queda
encapotado. «A luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os
filósofos e de todos os poetas», asegura Pessoa. La luz es todo, y si no
que se lo pregunten a los pintores y fotógrafos. Después de esta breve
aunque sustanciosa excursión, surcando el Bósforo, me dirijo al antiguo
monasterio derviche de Gálata, que se halla al final de la Galip Dede
Caddesi (1-185) antes de encarar la Istiklal, pero el edificio se
anuncia, según un cartelito colocado en la puerta de entrada, cerrado
por restauración. Lástima que haya tantos museos y monumentos en obras,
lo que me permite entrar en una tienda de música, Lale Plak. Ver esta
ciudad a través de sus sonidos, como hace Fatih Akin en uno de sus
documentales, es sin duda una buena forma de adentrarse en sus esencias.
Una gran diversidad musical como queda reflejada, por ejemplo, en
Mercan Dede, Sezen Aksu, Omar Faruk, etc.
Resulta estimulante asistir a
un espectáculo de Derviches a ritmo sufí, verlos girar como peonzas,
aunque su ceremonial actual esté pensado fundamentalmente para turistas,
poco o nada familiarizados con su danza, conocida como sama o sema. «El
valor iniciático del baile -se pregunta Juan Goytisolo- ¿no se
desvanece quizá al prodigarse en espectáculo, un espectáculo exportable
para uso de turistas?». Ataviados con túnicas blancas y sombreros rojos
en forma de cono, inician su ritual con los brazos cruzados sobre el
pecho, y a medida que entran en danza, comienzan a estirar sus brazos,
mientras dan vueltas a una velocidad vertiginosa, en el sentido inverso
al de las agujas de un reloj y según el ritmo musical impuesto, que sólo
de mirarlos provoca mareos. Necesitan, supongo, una gran concentración y
entrenamiento. Y sospecho que se procurarán elevadas dosis endorfínicas
para alcanzar el éxtasis, gracias a la música de acompañamiento con
flauta y tamboriles, y a su propio sistema de rotación. El espectáculo
está asegurado en horario de tarde-noche, salvo los martes y jueves
-”reservado a las danzarinas del vientre-” en Hodjapasha, un antiguo
hammam turco reconvertido en sala de bailes.
El viaje llega a su
fin, y antes de emprender rumbo al aeropuerto, me doy una vuelta por
algunas calles de Sultanahmet, y por azar me topo con la tienda de
Pedro. Por este pequeño bazar han pasado, como queda constancia en las
fotografías colgadas de su pared central, nuestro presidente Zapatero
-acompañado por su mujer Sonsoles-, Javier Sardá, Nuria Ber, Güiza o
Marta Sánchez, entre otros. Pero lo más sorprendente es que la hija de
Pedro está amadrinada por una berciana, Sara Ramón. Increíble. El
regreso a Madrid se me antoja como una prolongación de Estambul.
Plaza de Taksim
El país
de la media luna, con estrella sobre fondo rojo, sigue fascinándome.
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